Las cortinas

Las cortinas dan el toque final en la decoración de cualquier espacio.
Debemos escoger una tela adecuada teniendo en cuenta la textura y el color, ya que debe combinar perfectamente con los colores de paredes, pisos, muebles etc.

Para los espacios pequeños se aconsejan las telas claras y diseños sencillos.
En espacios grandes quedan bien las cortinas con colores más fuertes, con golas grandes, cascadas etc.

Si usted va a elaborar una cortina con cenefa es aconsejable que el color de la cenefa sea igual o similar al color de los muebles.

COMO ELEGIR LA TELA?
Elegir la tela para confeccionar una cortina depende del efecto que usted desea conseguir. Si usted desea restringir el paso de la luz escoja materiales pesados como terciopelos, pana. brocados o un blackout.
Si desea que entre suficiente luz escoja materiales como algodón, velos, lino.

También puede trabajar con los dos materiales, colocando soportes dobles, doble tubo y dos clases de telas y darles un uso alternativo de acuerdo a su gusto o necesidad.

Hay muchas clases de cortinas y todas fáciles de hacer:
Tenemos cortinas fruncidas directamente en el tubo,Cortinas de rieles, cortinas con cenefas, cortinas con golas, cortina romana, cortina de pasadores y muchas más.

Las cenefas que son las que cubren el tubo pueden ser elaboradas en madera o comprarlas de plástico en los almacenes donde venden las telas y demás accesorios.

MEDIDAS DE LA CORTINA PARA EL ANCHO.
Para conocer el ancho de la cortina, se mide de extremo a extremo el espacio que usted desea cubra la cortina. La cantidad de tela que usted debe comprar es 2,5 veces la medida si la tela es pesada y tres veces si la tela es liviana.

Si usted tiene un espacio de 2mts de ancho la tela a comprar si es liviana son 6mts, si la tela es pesada son 5mts.

MEDIDAS DE LA CORTINA PARA EL LARGO.
Para saber el largo de la cortina medimos desde la altura que deseamos colocar el cortinero hasta la mitad del guarda escoba si el guarda escoba es sencillo. Si tenemos un guarda escoba decorado medimos hasta donde empieza.

LOS DOBLADILLOS.
Los dobladillos de los costados podemos hacerlos de 2-4cms. En la parte de abajo podemos hacerlos de 10-15cms.

QUE LARGO DEBEN TENER LAS GOLAS O MORAS DE LAS CORTINAS?
El largo de las golas o moras de las cortinas podemos sacarlo dividiendo el largo total de la cortina entre 5. El ancho de las ondas lo obtengo dividiendo el ancho de la cortina entre el número de ondas que quiero hacer.

Falda tipo torero

Graciela Madrid me escribe solicitando me explicación sobre la falda tipo torero.
Para hacer esta falda primero debes desarrollar el básico delantero y trasero con el largo hasta la rodilla, luego desarrollas la falda justa
entrando en el ruedo o largo a cada lado solo 1cm sigues con la siguiente transformación





1/ Aumentas al largo de la falda 23cm que serán utilizados para hacer la gola o campana

2/Divides el ruedo en dos y unes con una línea vertical al vértice o final de la pinza.

Das los aumentos para ampliar el ruedo como se indica en el dibujo. En las puntas de los aumentos subes 1cm para que la falda quede pareja en el ruedo.










Separas los dos moldes en otro papel y haces lo mismo con la parte trasera.
Para el corte dejas pestaña de 1cm en todos los lados, marcas los moldes para no confundirse y procedes a coser primero uniendo los dos moldes delanteros y luego los dos traseros y luego por los costados unes la parte delantera con la trasera dejando una abertura al costado para una corredera invisible.
Si no deseo dividir el molde, hago aumento solo en los costados. Usted elije como desea la falda.

Más adelante les explicaré como hacerla al sesgo.

Patrones de un agarrador, guante y funda para un tostador

Sacar los patrones con las medidas indicadas en el dibujo en un papel grueso o cartulina, comprobar curvas iguales, colocar el patrón sobre la tela.

Materiales:

Agarrador: 20cm de tela acolchada, 70cm de cinta al bies de algodón de 2cm de ancho.
Podemos utilizar una cara de tela acolchada y la otra de tela de forro . En éste caso sacamos dos moldes, colocamos los reveces encarados cosemos alrededor del circulo a 1/2cm y luego colocamos el bies. Para colocar el bies podemos hacerlo de dos formas:
a-Doblarlo por la mitad(procurando que el lado que va a quedar debajo sea más ancho que el otro); colocarlo a todo el orillo del circulo a caballo e hilvanarlo y luego rematar pasando costura a máquina.
b-También podemos coserlo abierto colocándolo debajo de el patrón circulo y luego doblarlo y coser por encima

Guante: 20cm de tela acolchada, 1.40m. de cinta al bies de 2cm de ancho.
Cortamos 4 piezas. 2 de tela acolchada y dos de tela para el forro. Colocamos los dos patrones de tela de forro encaradas y a cada lado de ellas, el patrón del guante de tela acolchada con los derechos hacia afuera. Cosemos a todo el contorno del guante bien pegado al orillo dejando abierto el lado del puño. Rematar todo el contorno del guante con el bies y luego también en el puño. Hacerle la presilla doblando 8cm de bies en dos y coserlo en la parte interna del guante.

Funda del tostador: 20cm de tela acolchada de 120cm de ancho, 2.20m de cinta al bies de 2cm de ancho.

Cosemos las dos caras alrededor de la tira larga a cada lado, con los derechos hacia afuera. Colocamos el bies a caballo y luego el borde de la abertura.

OJO: EL BIeS ADEMÁS DE SER UN ADORNO LO UTILIZAMOS EN ÉSTE CASO PARA OCULTAR LAS COSTURAS QUE QUEDAN AL UNIR LAS PIEZAS. LO QUE QUIERE DECIR QUE AL UNIR LAS PIEZAS LAS COSTURAS NO QUEDAN EN LA PARTE INTERNA SINO EN LA PARTE EXTERNA.

Teoría del trazo delantero y espalda del Escote ojal .

LECCION No.10

En el post anterior el dibujo es claro en cuanto al trazo del escote ojal en el delantero de la blusa pero no está de más algunas aclaraciones:

1- Como van a aprender diferentes trazos de escotes, trazar para cada escote un básico es una idea muy buena ya que así practican el trazo básico de la blusa y les queda de modelo para cuando más adelante vayan a desarrollar una moda.

2-También es buena idea hacerse a varios folders y clasificarlos según los patrones que realice: Un folder con los patrones básicos de falda, blusa, pantalón. Otro folder con el trazo de escotes etc. De ésta forma tendrá orden y facilita el trabajo.

3-La pinza correctiva del escote tiene un largo aprox. de 6cm dirigida siempre hacia la altura y separación de busto.

4- Esto es muy importante antes de cortar el escote hay que cerrar la pinza correctiva, asegurarla con alfileres o pegarla con cinta adhesiva. Al cerrar la pinza se produce una ligera curva o desnivel en el trazo hecho, usted simplemente corrige el trazo que quede parejo.
OJO: Si usted olvida cerrar la pinza correctiva antes de cortar, el escote no quedará sentado al colocarse la blusa.


TRAZO DEL ESCOTE OJAL PARTE TRASERA: Si se guía por el dibujo no tendrá problemas.
El escote ojal en la parte de la espalda no lleva pinza correctiva.
La medida del hombro tiene que ser igual tanto en el delantero como en la espalda.

Los dibujos los puede ampliar si da clik sobre ellos.

Trazando escotes _El escote ojal.

LECCION No.9 de la blusa.

Podemos hacer un mismo trazo de blusa y solo cambiarle el escote para hacerla diferente.Encontramos blusas con escote redondo, ojal, en V, cuadrado, asimétricos y todos los que usted desee diseñar.
Empecemos por el escote ojal o bandeja.
Este escote dá elegancia a la blusa, disimula un busto prominente, es fácil de trazar y de confeccionar. Como es un escote que no dá abertura a la blusa se debe cortar en telas licradas o de algodón. Si tiene una tela que no es de algodón ni licrada puede trazar la blusa al sesgo.
En los dibujos pueden encontrar las explicaciones bien claras.
Podemos darnos cuenta la corrección que lleva. Esa pinza la hacemos de 1cm de profundidad. Es decir medio cm a cada lado. Si no le hacen la corrección el escote no quedará sentado.

Como cortar el básico delantero de la blusa

LECCION No.8

En varias ocasiones anteriormente les he dicho que no basta con seguir los pasos para hacer un buen patrón, también hay que saberlo cortar, coser y sobre todo tomar las medidas correctamente. Después de realizar el patrón básico delantero y trasero de la blusa, que es el que usted va a utilizar para hacer los posteriores desarrollos de moda, procedemos a cortarlo. Este patrón no le vamos a dejar pestañas ya que solo lo utilizaremos para sacar otros más avanzados. Si observa bien los dibujos y sigue las indicaciones seguramente estará haciendo un buen trabajo.

• Cerramos definitivamente la pinza de sisa. Que quiere decir definitivamente? que a diferencia de la pinza de costado y de cintura, ésta pinza usted no la volverá a abrir. Cuando usted realice el nuevo patrón le saldrá con la sisa corregida.

• Las pinzas se cierran y se corrige el trazo como se muestra en el dibujo.

Marque el molde con su nombre, las medidas que utilizó para hacerlo y siga haciendo básicos con diferentes medidas hasta que aprenda el trazo sin mirar las lecciones. En la próxima aprenderemos utilizando éste patrón como desarrollar modas de blusas. Si es la primera vez que usted me visita y quiere ver las anteriores lecciones aquí las puede encontrar

Parte trasera de la blusa paso a paso

LECCION No.7

Muchas personas me han pedido la explicación de la parte trasera de la blusa paso a paso.

Primero veamos las diferencias entre el básico delantero de la blusa y el básico de la espalda:

-El largo de escote en la parte trasera es de 2cm(en la parte delantera es ancho de escote más 2)
-En la mitad de sisa en la parte trasera entramos 1cm (en la parte delantera entramos 2cm)
-La sisa en la parte trasera no lleva corrección.
-La parte trasera no lleva pinza en el costado.
-La parte trasera del patrón básico de la blusa, lleva una corrección en la cintura de 2cm en el centro del molde, que es la misma corrección que lleva la falda básica en la parte trasera. Esto se hace para que no se formen bolsas en la parte trasera de la blusa.

Ahora veamos los dibujos:





















PARA TENER EN CUENTA:

-La diferencia entre el largo de talle delantero y largo de talle de espalda es lo que nos da el ancho de la pinza de costado.

-Nunca cortar el básico de la blusa delantero con la pinza de corrección de sisa abierto. Esta pinza se cierra y se asegura con cinta transparente o alfiler.

Ver también:
Confección de la blusa
Las blusas que no pueden faltar en tu ropero
Como cortar el básico delantero de la blusa

Para que la correcion de sisa en el básico delantero de la blusa?

LECCION No.6

La corrección de sisa que se hace en el básico delantero de la blusa.
Para que o porque? Simple, por el levantamiento que produce el busto en la boca de la sisa, dando la impresión que a usted le queda ancha la blusa en ésta parte. Muchas blusas que venden en el comercio o que usted manda a hacer presentan éste problema. Usted quiere solucionarlo cogiéndole a la blusa al costado, lo cual es imposible. Este problema no tiene solución." Después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga".

Con la explicación anterior deducimos que la parte de la espalda de la blusa no lleva corrección en la sisa y que las blusas de niñas no se les hace corrección de sisa porque ellas no tienen el busto desarrollado.

Si usted tiene poco busto o casi nada la corrección la puede hacer de 1/2 y 1/2 es decir una pinza de 1cm de profundidad. Si tiene mucho busto lo ideal sería trabajar con un corte que salga de sisa pase por el busto hasta la cintura. Mas adelante lo veremos.

La falda campana

Para realizar el trazo de la falda campana utilizamos el molde básico de la falda.
Hacemos el molde con un ancho de pinza así:

a-Para una persona superdelgada un ancho de pinza de 2cms.
b-Para una persona con cadera normal 3cms de ancho de pinza.
c-Para una persona ancha de cadera hacemos una pinza de 4cms de ancho.

Cuando podemos decir que una persona es ancha de cadera? Cuando la diferencia entre la medida de cintura y cadera supera los 35cms.

Seguimos los siguientes pasos:

1- Medimos en la linea de dobladillo la mitad de separación de busto y unimos éste punto al vertice de la pinza con una línea recta. (El vertice de la pinza es el punto ddonde se unen las tres líneas que forman la pinza). Ver dibujo.








2-Cortamos por la línea que trazamos desde el ruedo hasta el vertice de la pinza.

3-Cerramos la pinza y la aseguramos con alfileres, pegante de papel o cinta adhesiva. Notamos que se forma una avertura en el molde dándole amplitud a la falda.







Ésta abertura depende del ancho de la pinza. Una pinza con un ancho de 2cms abre menos que una pinza de 4cms.
Esto quiere decir que a mayor ancho de pinza mayor amplitud de la falda.

4-Coloque éste molde sobre otro papel, teniendo en cuenta que el centro del molde coincida con el orillo del papel. (Tenga en cuenta la palabra centro que le coloqué en el molde).
Mire que sale el molde completo. Termine el molde en el espacio que quedó al cerrar la pinza tomando las medidas desde la cintura hasta el ruedo y girando el metro en el espacio y haciendo señales.
Corte el nuevo molde y si tiene poca practica traslade las líneas por donde vá a coser, la línea de ruedo y la línea de cadera.

5-Haga lo mismo con la parte trasera.

6-Si la desea un poco descaderada solo mide 3-4cms por el costado y a todo lo ancho de la línea de cintura hasta el centro y hace lo mismo con la parte trasera.

Y listo. Que lo disfruten.

Cuestionario No.1

Las pinzas en la falda se sitúan teniendo en cuenta:

a-La medida de cintura.

b-La distancia de busto.

El ancho de la pinza en la falda es:

a-3cms cuando el ancho de la cadera es normal

b-4cms cuando es de cadera ancha

c-5cms cuando es de cadera normal.

d-6cms cuando es de cadera ancha.

Las lineas de cintura y cadera se unen por el costado:

a-Con una línea recta

b-Con una línea semi-curva

Señale con una x las medidas que se deben tomar para el trazo de la falda

a-Distancia de busto.

b-Largo de espalda.

c-Contorno de cadera.

d-Altura de cadera

e-Cintura

f-Largo de falda.

g-Largo de manga.

La medida de distancia de busto se utiliza para:

a-Medir la cintura.

b-Ubicar las pinzas.

c-Determinar el largo de la falda.

d-Establecer la altura de cadera.

El molde del delantero de la falda es:

a-Del mismo tamaño del delantero de la falda.

b-La mitad del delantero de la falda.

c-La mitad de la falda.

d-La cuarta parte de la falda.

e-La cuarta parte del delantero.

Unas medidas para elaborar el patrón de la falda se toman de frente, otras hacia uno de los lados y otra totlmente al costado. Escriba cada una de las medidas y explique como se toman:

Se toma: (nombre de la medida)

a-De frente________________

b-Al costado______________

c-Hacia uno de los lados_____________

Lea primero toda la frase, luego diga a que medida se refiere:

a-Se toma desde la cintura hasta donde la persona desee

b-Se toma alrededor de la persona por la parte más prominente de la nalga.

c-Se mide de pezón a pezón.

d-Esta medida se debe tomar colocando un cordón alrededor de la persona.

e-Se toma desde la cintura al contorno de cadera.

Gracias por las palabras de ánimo, Dios nos dé salud para continuar trabajando. Leo todos los mensajes, quisiera tener más tiempo para responderles a todas y poder servir de una manera más amplia. No debemos desesperarnos, la carrera solo trae cansancio.

Animo!!!!

Problemas con la costura y como solucionarlos

Hilo reventado y puntadas saltadas son molestias comunes en todas las áreas de costura por que esto interrumpe la producción, afecta la calidad, reduce la eficiencia.

LAS CAUSAS MÁS COMUNES DE ÉSTE PROBLEMA

Hilo equivocado para la aplicación.

• Defectos de calidad en el hilo.

• Relación inapropiada de tamaño entre el hilo y la aguja.

• Guías u ojetes desgastadas o defectuosas.

• Enhebrado inapropiado.

• Tensión excesiva del hilo.

• Aguja defectuosa o mal colocada.

• Recalentamiento de la aguja.

• Partes defectuosas o desgastadas (superficies sobresalientes o afiladas en los

dispositivos de manejo o formación de la puntada)

• Máquina desajustada.

• Abastecimiento inapropiado.

• Manejo inapropiado del operador.

• Sin presión (Flagging).

Si la relación de la dimensión entre el hilo y la aguja es inapropiada, el hilo no se ajustará apropiadamente en la canal de la aguja, y ocurrirá una pobre formación de la lazada. (Las agujas gruesas trabajan con hilos gruesos y las agujas delgadas con hilos delgados)

Si la costura no es sostenida en posición estacionaria cuando esta subiendo la aguja, la tela se levantará con la aguja y no se formará la lazada apropiadamente. Esta condición, es llamada floja o (flagging), es una de las causas mas comunes que causan puntadas saltadas y puntadas
reventadas. (Arreglar la tensión del prensatelas)

Muchas veces ocurrirán puntadas saltadas y / o reventadas cuando se crucen otras costuras. Este problema puede ocurrir debido al grosor adicional que la aguja tiene que penetrar. Esto puede poner tensión adicional al hilo o causar el que la aguja se desvíe del dispositivo de
formación de la puntada. Sin embargo, muchas veces cuando ocurre el salto de la puntada o la rotura del hilo después de haber cruzado la parte gruesa, usualmente éste es el resultado de flojo (flagging). Esto sucede cuando la parte trasera del pie prensatelas continua presionando

la tela, mientras que la parte delantera no lo esta haciendo en forma segura. Por lo tanto, cuando la aguja empieza a subir, la tela también se sube con la aguja y se forma una mala LAZADA.

La elongación o estiramiento del inherente del hilo, es generalmente determinada por el tipo de fibra. Por ejemplo, los hilos de nylon poliéster, ambos tienen más alta elongación que los hilos hechos 100% de algodón.

Los hilos de algodón se estiran aproximadamente de un 3% a un 4 % antes de reventarse. El hilo de poliéster, se estira aproximadamente de un 17% a un 20 % antes de reventarse. El hilo de poliéster tiene una elongación más alta que contribuye a una mayor elasticidad y tolerancia de la costura.

Una de las característica claves desarrolladas en nuestros hilos sintéticos para intensificar la formación de la lazada, es el alto módulo inicial o resistencia inicial al estiramiento. Un hilo con un alto módulo inicial minimizará la cantidad de estiramiento del hilo a medida que la aguja se
acerca al fondo del recorrido. Por lo tanto cuando la aguja empieza a subir, el hilo estará relajado y de ésta forma se formará una lazada apropiada. (Los hilos mercerizados trabajan mejor. La buena calidad de los hilos produce un mejor trabajo)

Nota: Sin importar el tipo de hilo que se este usando, entre más tensión le sea aplicada al hilo, éste se estirará más, afectando la formación de la lazada. La formación inapropiada de la alzada, resultará en una alta frecuencia de interrupciones de la costura. Por eso es que se recomienda ajustar siempre el sistema de manejo del hilo en la máquina, para coser con la tensión mínima del hilo.

A continuación se encuentra un procedimiento de recomendaciones para balancear la puntada

en cualquier máquina de coser:

1. Gradúe la tensión del hilo de abajo (bobina o corchete [looper] ) a un mínimo de forma que continúe haciendo una puntada consistente.

2. Reduzca la tensión del hilo de la aguja hasta que la puntada luzca suelta en el revés de la costura, y después ajústela de nuevo hasta que logre una puntada balanceada.

Ver también Cómo enhebrar la máquina de coser.
Partes externas de la máquina de coser
Aprendiendo sobre hilos y agujas