Falda justa

Siguiendo con el desarrollo de modas del básico de la falda, tenemos la falda justa. Para desarrollar ésta moda siga las instrucciones que hay en el dibujo. Usted puede hacerla de diferentes formas de acuerdo a su gusto o comodidad. En el dibujo se presenta una falda justa en la que hemos disminuido en los costados y en el centro de la parte trasera. Usted puede desarrollarla disminuyendo solo en la parte trasera o solo en los costados. Dependiendo del largo y de la comodidad que usted desee.
Recuerde que el desarrollo de modas maneja mucho la creatividad de la persona. Yo les puedo colocar una base, pero ustedes pueden aprovecharla para innovar otra diferente.

PARA TENER EN CUENTA:Las personas que tienen las piernas muy gruesas no deben hacer éste molde porque les quedaría muy incomodo para caminar y en muchas ocasiones no les entraría.
Usted puede entrar en el ruedo de la falda lo deseado. Desde 0,5 cms a 2cms. Si le entra en el ruedo 2cms, lo ideal es que deje una abertura en la parte de atras o en el costado para que tenga comodidad al caminar o subir escaleras.
Esta falda es muy usada por secretarias, ejecutivas, promotora de ventas etc.
Tiene la ventaja que realza las pompis.

Falda descaderada.

Hay modas que llegan y pasan otras se quedan. Es el caso de los jeans, la blusa estilo camisa, la minifalda y el descaderado. La moda del descaderado no es nueva, como la mayoría de las modas se pierden por una generación y luego vemos a nuestras hijas o nietas usando lo que una vez nosotras nos pusimos.
Aunque con el descaderado se abusó, llegando en un momento a verse vulgar y deformar la figura femenina, debemos decir que usar las faldas o pantalones un poco más abajo de la cintura ayuda a disimular la grasa que se localiza en ésta parte, haciéndole ver un vientre más plano. De cuanto es ése poco? podemos decir que 3cms es suficiente. También es bueno hacerlo con medidas precisas. Ni ancho ni ajustado. Si hacen clik en el dibujo lo verán más grande y la explicación mucho mejor.

Falda línea "A" - Desarrollo de modas a partir de un patrón básico

Sabemos que el patrón básico de la falda es una falda recta. A éste patrón haciéndole pequeñas transformaciones nos salen diferentes modelos de faldas. Empecemos de lo más sencillo a lo difícil.

Falda linea "A". Es una falda básica a la que le ampliamos al ruedo para darle movimiento. Cuanto le ampliamos? podemos ampliarle desde 2cms hasta 6cms por el costado. Esta ampliación muere 3-4cms arriba de la línea de cadera. Miremos los dibujos.

Si porque la tela lo exige, debemos hacerle un forro a la falda, no le hacemos ampliación en el ruedo, es decir, el forro lo hacemos recto. Igual al patrón básico. Esto ayuda a darle movimiento a la falda.

Falda rotonda

Respondiendo inquietudes les estoy colocando el trazo de la falda rotonda.
Esta es una falda que tiene en la cintura y en el ruedo un círculo completo.
Es un trazo sencillo, donde solo necesitas la medida de la cintura y el largo de la falda para elaborar el patrón.
Si no deseo la falda en la cintura pues reemplazo la medida de la cintura por la medida donde yo deseo que se me sostenga la falda. Con confianza a ésta medida puedo descontar de 2-4 cms ya que ésta falda queda completamente sesgada y tiende a ceder al colocarle la pretina. (dependiendo de la tela que use.) Es mejor usar linos, dacrones o telas que no tengan elongación ya que pueden llegar a deformarse con el tiempo.
Es decir si usted tiene 80cms en la parte de la cadera donde desea ajuste la falda utilice entre 78 y 76 cms a ésta medida le saca 1/6 .
Una talla 10 que en el patronaje industrial tiene 68cms de cintura y le podemos colocar un largo de 60cms. (opcional)
Para elaborar el molde utilizamos 1/6 de cintura y procedemos Asi: (ver dibujo)

0= punto de origen
0-1, 0-2 y 0-3 = 1/6 de contorno de cintura.
Unimos con curva los puntos 1,2 y 3 haciendo centro en el punto 0 (para ésto nos podemos ayudar de un cordón para usarlo similar a un compás)
1-4, 2-5 y 3-6 medimos el largo de falda. Unimos los puntos 4-5-6 haciendo centro en el punto 0. Nos podemos ayudar de un cordón para que la medida salga igual.
Hay otra forma de hacerlo, no sé si logren entender: Coloco la cinta métrica en el punto cero y mido de 0-4, 0-5 y 0-6 (1/6 de cintura más largo de falda). Voy corriendo el metro en la parte de el ruedo de la falda pero SIN MOVERLO del punto cero. Hago marcas a todo lo ancho del ruedo y luego uno esos puntos. Espero haber sido clara. Cualquier duda me lo hacen saber.
EL DOBLEZ DEL PAPEL DEBE ESTAR DEL LADO DE LA LINEA VERTICAL. ESTA FALDA SALE SIN COSTURAS.
SI ADEMÁS DE SU AMPLITUD QUEREMOS FRUNCIR TRABAJAMOS CON LA MEDIDA DE CADERA. NOS SALDRÁ UNA FALDA ROTONDA FRUNCIDA.

Falda media capa o semi-rotonda

No todas las faldas que usted quiera realizar necesitan el patrón básico aprendido. Un ejemplo lo tenemos en la falda media capa y la falda rotonda. También podemos incluir aquí la falda tipo enagua o fruncida en la cintura estilo campesina.

FALDA MEDIA CAPA: esta es una falda semi-acampanada. El vuelo generalmente es de la cadera hacia abajo. Se pueden elaborar en linos crepés, dacrones, sedas, chalis ect.

La elaboración de la falda media capa, también es bastante simple. Tomen nota:

Medidas: Solo necesitamos la medida de la cintura o en su defecto donde usted desea que se le sostenga la falda. Y la medida del largo de la falda.

0= Punto de origen
0-1 y 0-2= 1/3 de contorno de cintura.
Unimos con curva el punto 1-2 haciendo centro en el punto 0.
1-3 y 2-4 marcamos largo de falda
Haciendo centro en el punto 0 trazar 3-4 con linea curva.
Ver dibujo.






Para que les quede más claro como trazar el ruedo de la falda:
Del punto 2-4 marca largo de falda. Luego toma la medida del punto 0-4, coloca la cinta métrica en el punto cero fijo(sin moverlo) y va pasando la medida 0-4 a todo lo ancho del ruedo.

ABC de la moda I

Para que sepas de que te hablan en cuestiones de moda, aquí algunas palabras usadas:

Accesorios: Detalles para decorar o lograr un efecto visual. (Correas, botones, hebillas..)
Alta costura: Prendas elaboradas a la medida
Carta de color: Gama del color que se usará en cada temporada, para programar una colección de correderas, hilos, botones, zapatos, textiles; herramienta clave para lograr diferentes opciones y combinaciones.
Casual: Prendas predispuestas a la elegancia en ocasión al día (chaquetas, blusas, faldas, vestidos, slack)
Diseño: Silueta, también llamada look. Es la forma o el contorno, la apariencia, la forma de las piezas.....
Denim: Es el termino usado para referirse a los jeans. Primero fue sinónimo de trabajo, después de rebeldía juvenil y ahora de elegancia.
Fashion: Palabra para designar lo que está de moda. Es el término usado para hablar de lo último en la moda.
Hippy chic: Se impone entre la juventud . Atuendos hippies.
(chalecos, flores, flecos, jeans acampanados) que lucen elegantes.
In: Lo que está de moda
Jeans wear: Denin: la tela. Jean: el modelo, Indigo: el color. Pespuntes, hilos gruesos.
Moda: Combinación de los diferentes elementos que componen una prenda (textura, color, tela, estampado, silueta, accesorios)
Vintage: Todo lo que ha pasado de moda, pero que debido a su gran calidad perduran en el tiempo y no dejan de usarse. Los llamados clásicos de la moda.

Ver también: Introducción al diseño de modas
Historia de la moda
Que es moda y estilos de la moda

La media velada.

Durante años, las medias pantalón han estado presentes en el diario vivir de la mujer.
Hasta 1.600 se tejían a mano, en seda, algodón, o lana. En el siglo XVIII habían ya medias tejidas a máquina; sin embargo, las elaboradas manualmente ganaron popularidad y se conservaron hasta el siglo XX.
Las medias de seda artificial fueron muy comunes desde finales del siglo XIX hasta l940, cuando aparecieron los modelos de nylon. Durante la segunda guerra mundial, a causa de la escasez y las dificultades comerciales, las mujeres no podían llevar medias y se cubrían las piernas con calcetines. En los 50´s aparecieron las medias sin costura que llegaban hasta la rodilla y los panty medias. En los años 60´s se propagó la moda de la media pantalón con rayas, dibujos geométricos y encajes. En los 70´s fueron más comunes las oscuras.

La introducción de la lycra en la confección de medias veladas permitió que se crearan modelos más dinámicos, cómodos, flexibles y fáciles de usar. Hoy en día hay medias veladas para todos los gustos y necesidades.
Uso diario: Superveladas de nylon (no acaloran ni producen escozor) o de seda fría mate (transparentes pero no brillan), entre otras alternativas. Los diseños van desde los lisos tradicionales, pasando por las mallas hasta los más vanguardistas, que llevan flores y arabescos. De verano :con puntera invisible o sin puntera (para sandalias): Es la referencia que más se vende tanto en tierra caliente como fría. Le proporcionan un maquillaje sutil a la pierna, de acuerdo con el color que seleccione. Alta transparencia.
Descanso o vena varice: Hay para diferentes estadios del problema. Algunas son preventivas (si la mujer realiza oficios que la obligan a permanecer mucho tiempo de pie).
Sensuales: Suben hasta la parte superior del muslo. Antes se sostenían con liguero y ahora este es opcional pues ellas traen silicona, una sustancia que adhiere el encaje perfectamente a la piel.

Correctoras de figura
Levanta cola: El pantalón viene en forma de faja que moldea las caderas y levanta la cola. Se pueden usar con ropa ceñida y nadie las nota. Hay levanta cola pescador, que llega hasta la mitad de la pantorrilla. También viene una presentación de calzón.
Vientre plano: El pantalón viene en forma de tanga y reduce medidas en el área del vientre bajo.
Medias reductoras: Reducen medidas de cintura y vientre hasta en una talla.

Secretos y más secretos:
*Nunca use zapatos en colores más claros que el de las medias.
*Cuando el vestido sea estampado, no use medias de diseño.
*Los colores claros hacen ver las piernas ‘mas gorditas’ y los oscuros las estilizan.
*Puede lavarlas en la lavadora, pero guardándolas en bolsas especiales que venden en el mercado; se secan a la sombra, sin colgarse. Si lo hace a mano no use blanqueadores ni suavizantes, no retuerza ni exprima y no las frote sobre superficies duras.
*Algunos dicen que ponerlas en el refrigerador antes de usarlas, ayuda en su durabilidad.

La máquina de coser

Las máquinas de coser por el grado de especialización se dividen en:
Maquinas de coser de uso doméstico,
Máquinas de coser de uso industrial,
Máquinas de coser universales,
Máquinas de coser específicas,
Máquinas de coser mecánicas,
Máquinas de coser autómatas
Máquinas de coser electrónicas.

Su función principal es la formación de puntadas a gran velocidad, que consiste en el entrelazamiento de dos hilos, para unir telas entre si. El hilo de arriba lo suministra la aguja que atraviesa las telas para enlazarse con el hilo de abajo, enrollado en un carrete o bobina.
Para mover la aguja están los mecanismos de la parte superior de la máquina y para suministrar el hilo de abajo existe la bobina.

Existen máquinas que realizan cada una distinta puntada.

La primera máquina de coser fue patentada en 1790 por el inventor británico Thomas Saint. La máquina de Saint, que estaba diseñada para coser piel y tela, usaba un único hilo y formaba una puntada en cadena. No se usaba aguja sino una lezna para perforar el material que se estaba cosiendo. Otro mecanismo colocaba el hilo a través del agujero, tras lo cual una vara parecida a una aguja con un punto hendido llevaba el hilo a través de la parte inferior, donde un gancho recogía el hilo y lo llevaba a la parte delantera para la siguiente puntada. Cuando el ciclo se repetía se formaba un segundo bucle con el primero en la parte inferior de la prenda, creando así una cadena y el cierre de la puntada. Sin embargo, la máquina de Saint nunca pasó del prototipo.

La primera máquina práctica de coser fue la fabricada en 1829 por el sastre francés Barthélemy Thimonnier. Éste empleaba una aguja en forma de gancho que se movía hacia abajo mediante un pedal y volvía a su posición inicial mediante un muelle. Al igual que la máquina de Saint, ésta producía una puntada en cadena. Cuando Thimonnier instaló 80 de sus máquinas en una empresa de confección, los sastres de París lo llevaron a la quiebra y terminó por morir arruinado en Inglaterra.

La primera máquina de puntada cerrada fue creada por el inventor estadounidense Walter Hunt hacia 1834. La máquina, que empleaba al mismo tiempo una aguja con un ojo en la punta y una lanzadera oscilante, no se patentó en el momento de su invención, de forma que cuando más tarde Hunt intentó obtener una patente, su petición fue desatendida por motivos de abandono. Trabajando de forma independiente el inventor estadounidense Elias Howe desarrolló una máquina que contenía los mismos elementos básicos que la de Hunt y la patentó en 1846.

Otro inventor estadounidense, Isaac Merrit Singer, patentó una máquina similar y Howe ganó la demanda que interpuso contra él por usurpar su patente. Singer, sin embargo, fue responsable de la combinación de varias patentes en el campo de las máquinas de coser y de sentar las bases para la producción en serie de estas máquinas.

Hoy en el mercado existen infinidad de máquinas. Las más modernas trabajan similar a un computador. Son programables y hacen infinidad de detalles.
Al comprar una máquina vaya a un proveedor de confianza, pregunte por la garantía y exija que le hagan una muestra de su funcionamiento. No olvide que debe tener un catálogo. Lealo y utilicelo hasta que aprenda a manejarla.
Si desea ampliar más sus conocimientos les dejo un link

Como enhebrar la máquina de coser

Cuando usted compra la máquina de coser nueva, ella debe venir acompañada de un catálogo donde le explican como usarla. Alli encuentra absolutamente todo. Como enhebrarla, el mantenimiento, las diferentes puntadas, las partes de la máquina etc.

Para las personas que no tienen el catálogo aquí les coloco una foto de una máquina semi-industrial Brother. El enhebrado es similar en las máquinas semi-industriales. Espero les sirva a las personas que me escriben diciendome que no tienen ni idea como se enhebra la máquina.