Que es Antropometría? Determine su figura.

Para saber a que tipo de figura perteneces es necesario que tengas en cuenta varios factores:
Tu estatura, tu estructura osea, tus medidas verticales y horizontales y la relación que hay entre ellas. Necesitas hacerte un estudio antropomórfico.
La Antropometría es el estudio de las medidas del cuerpo humano, estableciendo diferencias de acuerdo a todo lo anterior descrito. Se usa en arquitectura, diseño de interiores, diseño de ropa, de equipos para oficina, hogar y accesorios.
La antropometría se divide en estática(mide el cuerpo en diferentes posiciones y sin movimiento.) y la dinámica (que considera el cambio de medidas de acuerdo al movimiento.)
Para clasificar éstos grupos se tienen en cuenta las siguientes medidas:

Altura de hombro: Es una medida vertical que se toma desde el hombro hasta el suelo.
Ancho máximo: Medida que se toma de hombro a hombro.
Profundidad: Es una medida que se toma teniendo en cuenta la parte más sobresaliente del busto y la parte más sobresaliente de la cadera.
La longitud del pié
El ancho de cadera.
Talla o estatura: Que se toma desde la cabeza al piso.
Estas dimensiones varían de acuerdo al sexo, edad, raza, hora del día en que se tomen las medidas etc.


De acuerdo a la estructura osea los expertos han clasificado el tipo corporal en tres grupos: Ectomorfos, Mesomorfos y endomorfos(ver dibujo y hacer clik para ampliar).
















Teniendo en cuenta la relación entre medidas horizontales y verticales, la estructura osea y la masa corporal el cuerpo femenino se ha clasificado en



TRIANGULAR INVERTIDO: De busto prominente, hombros anchos y caderas estrechas.


















TRIANGULAR: De caderas y derrier prominente, hombros estrechos y poco busto.


















RECTANGULAR: De cintura ancha y hombros y caderas de igual dimensión.






RELOG DE ARENA: Es la figura que tiene un perfecto balance entre cadera y busto y con una cintura marcada.










Muchas tablas que se publican contienen medidas promedio, lo que significa no exactas y con muchos errores. La mayoría de las grandes empresas de moda hacen un estudio antropomórfico de las personas a las que desean hacer llegar sus colecciones y elaboran su cuadro de tallas.

Hoy en día con el invento de las telas strech se ha facilitado mucho la elaboración de ropa femenina. Ya que los materiales usados en su mayoría por las casas de moda se adaptan a la figura humana semejando una segunda piel.

Los hilos

Que es el hilo? El hilo es una hebra larga y delgada elaborada con fibras de material textil ya sean naturales o sintéticas.

Hay muchas clases de hilos y se clasifican de diferentes maneras de acuerdo al tipo de fibra, a la estructura de los hilos, a la cantidad de torsiones y de acuerdo al acabado que se les dé.

Hoy nos dedicaremos a escribir sobre los hilos utilizados para coser. Estos hilos están en la clasificación de hilos de acuerdo a la cantidad de torsiones y a su lubricación.

Los hilos de coser se hacen de fibras naturales y sintéticas entre ellas el algodón, lino. Seda, rayón y poliéster. Se utilizan en la elaboración de guantes, zapatos, encuadernación de libros, tapicería toldos. Se hacen hilos metalizados para tejido a mano y para bordar.

Los hay de diferente calidad y diferente grosor. Cuando usted compra un hilo puede ver su calibre en la parte de arriba o al costado del tubino. Si lo compra en conos debe traer su número en la etiqueta.

MUY GRUESO: 40/3 El primer número(40) significa los estirajes que ha recibido el hilo cuando se está elaborando. Entre más estirajes ha recibido un hilo más delgado será. El número que está después de la raya nos indica la cantidad de cabos que forman un hilo. Este hilo es usado para costuras de máxima resistencia.

GRUESO: 40/2
MEDIANO: 70/2 Y 60/2 Este hilo es usado para coser popelinas, driles, dacrones etc.
DELGADO: 100/2 Es usado en la confección de ropa para niños.
MUY DELGADO 120/2 Este hilo es utilizado para bordar encajes y bordes de pañuelos o telas livianas.

Para no tener problemas con la máquina de coser ni con la tela debe escoger una aguja para su máquina de acuerdo al grosor de hilo. Esto evitará que su aguja se quiebre o que dañe la tela.
Recuerde: el hilo debe ser siempre más fino que el ojo de la aguja.

Las agujas No.9 que son las más delgadas son usadas para coser Lino fino y seda. Debe escoger un hilo 120/2 elaborado en seda o algodón.

Aguja No.11: Utilizadas para coser percal, tela para camisas. Escoja hilos elaborados 100% algodón ó 80% algodón. Número de hilo 120/2

Aguja No.14: Utilizados para coser popelina y algodón. Debe escoger un hilo 70/2 ó 60/2. Elaborado 50-60% algodón.

Aguja No.16 Con éste hilo podemos coser lana, telas gruesas para vestidos, pantalones etc.
podemos usar hilos 30-40% algodón y número 40/2

El hilo de mejor calidad es el mercerizado. Es un hilo de algodón que después de ser inmerso en soda cáustica alcanza un elevado brillo. Estos hilos son los más resistentes, elásticos, no presentan motas ni hilachas. Su calibre generalmente es 40/2 y 70/2

Los hilos vienen en diferentes presentaciones: Madejas, carretes, tubinos y conos. Deben venir recubiertos de papel celofán para protegerlos del medio ambiente. Cuando un hilo se deja a la intemperie pierde color y resistencia.

Para facilitar el enhebrado del hilo en la aguja córtelo con las tijeras al sesgo.

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Ques una ficha técnica

En diseño de modas la ficha técnica es elaborada por el diseñador para el patronista. En ella se definen las características y tendencias de una prenda. Contiene toda la información necesaria para el desarrollo del patrón y su posterior confección.

Que debemos incluir en una ficha técnica?
Debemos incluir un código definido por la empresa o el diseñador, nombre de la colección, autor del diseño, descripción detallada del diseño, a quién va dirigido, el material textil, colores del material textil, tallas a realizar, accesorios etc.
También debe ir acompañada del dibujo de la prenda.

Veamos ejemplos de ficha técnica




Ver también:
Hablando de bolsos
Creación de una colección

La puntada perfecta

Son muchas las personas que dedicándose a la confección desconocen su herramienta de trabajo más importante como es la máquina de coser. Se les oye decir mi máquina solo cose tal tela. Les agradezco miren la foto detenidamente, los nombres de las partes y para que sirven los menos obvios. (haga clik sobre la imagen para ampliarla.)

Hay dos botones que debe aprender a usar para que su máquina funcione bien:
EL BOTÓN REGULADOR DE PRESIÓN: Se encuentra ubicado en la parte de arriba del cabezote. Este botón es el que regula la presión del prensa telas sobre la tela. A tela más gruesa mayor presión. Cuando se cosen telas o franelas delgadas éste botón se afloja y en consecuencia se le disminuye la presión al prensa telas y la tela corre con facilidad. Así se evita el que las telas se frunzan cuando se cose o que no caminen las telas.

Otro botón importante es EL CONTROL DE LA TENSIÓN DEL HILO SUPERIOR: Con éste botón se calibra la tensión del hilo superior.









Este es el modelo de una puntada perfecta. La lazada entre los dos hilos ocurre en el centro. El hilo de arriba no se nota abajo y el de abajo no se nota arriba.

Aquí vemos una puntada donde hace falta tensionar el hilo superior. En este caso nos vamos al







botón tensionador de hilo (ver dibujo de la máquina de coser) y lo movemos hacia la derecha.

La bobina es la cajita donde se mete el carretel que contiene el hilo inferior. Está ubicado en la parte de abajo del cabezote de la máquina.
Esta bobina tiene un tornillo que sostiene una lengüeta por donde sale el hilo. Se supone que cuando usted compra la máquina todos estos botones vienen calibrados pero con el tiempo o la necedad de los pequeños de la casa se des calibran.

Cuando la tensión del hilo inferior está floja como vemos en el dibujo, procedemos a apretar el tornillo.




















En ocasiones también se presentan en la parte de abajo de la tela unos enredos de los mil demonios. En la mayoría de las veces es ocasionado por un hilo escondido entre la media luna.
Para arreglar ésto debe proceder a hacer una limpieza. Saque la bobina, afloje los tornillos que sostienen la media-luna saquela y limpie todas las partes, proceda nuevamente a colocarlas.

Ver también:
Cómo enhebrar la máquina de coser
Problemas con la costura y como solucionarlos
Más problemas con la máquina de coser

Estilos de faldas.

FALDA RECTA: Es la falda que en el ruedo tiene la misma medida de contorno de cadera. Se puede decir que se hace con el patrón de la falda básica.

FALDA LINEA "A" : Es una falda un poco más amplia en la línea de ruedo. Eso se logra dando un aumento en el patrón básico de 2-6cms.



FALDA JUSTA : Es una falda que en la parte del ruedo es más angosta.
Esta falda no es aconsejable para personas de piernas muy gruesas.
Tomando el básico se hace un ajuste en la parte del ruedo por la línea del costado de 1-2cm. Las faldas justas largas necesariamente hay que dejarle una abertura en la parte de atrás o al costado para facilitar el movimiento de las piernas.





FALDA DE TABLAS: Algunos dicen pliegues. Estos pliegues pueden hacerse desde la cintura o desde la altura de cadera hacia abajo. Usada en uniformes colegiales, bastoneras, diferentes deportes etc.


FALDA CAMPANA: Es una falda justa hasta la cadera y amplia en el ruedo.
Elegante. Se debe elaborar con material que tenga bastante caída y delgado.




FALDA ROTONDA: Es una falda que en el ruedo forma una circunferencia perfecta.
Bastante amplia, mejor elaborarla con telas delgadas y con caída.


PAREO: Una falda de una pieza elaborada en telas transparentes o de malla. Generalmente usada como un accesorio que acompaña al vestido de baño.




KILT O FALDA ESCOSES: Es una falda de tablas o pliegues, usada generalmente por hombres, elaborada en telas a cuadros.



FALDA DESCADERADA: Es una falda usada generalmente en las caderas.





FALDA DE NESGAS: Es una falda con cortes verticales a través de los cuales se trabaja una amplitud en el ruedo. Los aumentos en cada nesga van desde 6-15cm aprox. o a gusto del diseñador-patronista.



FALDA DE ARANDELAS: Elaborada en piezas de igual o diferente largo y ancho, unidas entre si por costuras, tejidos, encajes.




SOBREFALDA o falda cruzada, es una falda elaborada en tal forma que una parte monta sobre la otra.

HISTORIA DE LA FALDA

La falda tiene su origen desde la prehistoria, cuando el ser humano sintió la necesidad de protegerse del clima, empezó a cazar animales y a utilizar su piel para cubrirse. En forma rudimentaria hacía con lana y pelo de animales vestimentas. Aquí podemos ver una falda prehistórica muy bien elaborada teniendo en cuenta que en esa época no existían los implementos necesarios. Pero el ingenio todo lo puede.

Podemos notar que al principio usar falda no era cuestión de sexo. Los Sumerios,los Asirios,Egipcios, ect la usaron. Por lo visto como que les costó trabajo dejarla, ya que habiendose inventado el pantalón la seguía usando encima del mismo. Como lo vemos en los Bizantinos.

Los que más se amañaron con la falda fueron los Escoceses. Era una falda elaborada en tela a cuadros en esa época llamada kilt. Todavía usada en Escocia en algunos desfiles.



Al principio la falda empezó a usarse practica mente debajo de los senos y fue bajando paulatinamente hasta la cintura. Al principio fueron estrechas y se fueron ensanchando hasta llegar a ponerles armazones debajo para darles volumen.

Desde 1915 las faldas dejaron de arrastrarse por el suelo. Durante los siguientes 50 años subieron y bajaron hasta llegar a la mini casi más un fajón que una falda.
Hoy en día no hay largo de moda. Se usan maxi, media y mini.

La falda hace ver a la mujer más femenina, más elegante deberíamos volver a ella. Hoy se usa mucho el largo tipo americano. Es una falda un poco más arriba de la rodilla.




El logro de la minifalda hay que anotárselo a Mary Quant. Una mujer Londinense que violó los
cánones de la moda impuestos en esa época. Más adelante veremos su biografía.

LA FALDA

LECCION No.1
Si usted nunca en su vida ha cosido DEBE empezar por lo más sencillo. Porque? para adquirir destreza tanto en las medidas, como en el corte y la costura. Lo ideal sería que empezara por cojines, sábanas, cortinas etc.

En la sección hogar puede encontrar ayuda

Pero, como yo veo según las encuestas, que hay muchas que están adelantadas, pero también tengo que respetar mis deseos que son enseñar al que no sabe, porque cuales la gracia de enseñarle al que sabe? les voy a colocar los patrones básicos delantero y trasero de LA FALDA.

Miren bien los dibujos y verifiquen si usted hace el patrón de ésta manera. Si tiene alguna duda o no está de acuerdo deje un mensaje en éste post. Yo también deseo aprender cosas nuevas.

Medidas perfectas.

Si usted quiere saber si las medidas de su cuerpo son proporcionadas haga lo siguiente:

Tome la medida del busto(al aspirar), la cintura (en su parte más estrecha, unos 2,5cms por encima del ombligo) y las caderas, los muslos y las pantorrillas(en su parte más ancha.

Les cuento que las medidas del busto y cadera (medición base) deben ser iguales, entonces las medidas de cintura, muslos y pantorrillas deberían medir respectivamente, 25, 41 y 56 cms menos que la medición base.

Ejemplo: Usted tiene una medida de busto y cadera de 90cms entonces la cintura debería medir 90-25 = 65cms. Su muslo debería medir 90-41= 48cms y su pantorrilla debería medir 90-56=33cms.

No se frustre, éstas son solo aproximaciones, no estadísticas absolutas.

Son admisibles pequeñas variaciones (2,5 - 5cms en más o en menos)

Esto no es un invento mio lo puedes encontrar en "el libro de la belleza" de Deborah Hutton.

Otro ejemplo:









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