CUADRO DE TALLAS

Hay muchas personas que no saben o no quieren tomarse el trabajo de tomar (valga la redundancia) medidas y trabajan con cuadro de tallas hechas por otras personas, cosa que puede ser peligroso si usted va a hacer una gran inversión.

Si vemos con cuidado, notaremos que las medidas de los cuadros de tallas cambian como cambian los nombres de las revistas que los publican. Eso crea confusión en nosotros. Aunque usted no lo crea no es mala fe simplemente son patronistas diferentes que los han elaborado y cada patronista se guía por el cuerpo que él o ella quiere trabajar.

Aunque para casos de exportación hay tallas estándar establecidas vuelvo y repito los cuerpos humanos todos no son iguales de ahí que usted cuando compra ropa le tenga que hacer algunas correcciones.

Hoy en día es más fácil la confección por tallas por el grandioso invento de la elongación de las telas que se adaptan con facilidad a las formas del cuerpo. Pero hay que tener cuidado, mucho cuidado cuando usted se decide a trabajar por tallas. Eso requiere un estudio para no correr riesgos que lo pueden dejar en la ruina.

Pero es importante conocer las equivalencias en tallaje para tener en cuenta al momento de hacer una prenda que posiblemente se va para otro país.

Aquí se las coloco. En otro post les explicaré porque la importancia de elaborar un cuadro de tallas propio (no copia), que hay que tener en cuenta al momento de hacerlo y como hacerlo.

MODA MUJER
TABLA EQUIVALENCIAS
PAISES		TALLAS EQUIVALENTES
ESPAÑA	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
FRANCIA	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
ITALIA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
ALEMANIA	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
REINO UNIDO	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
	XS	S	M	L	XL	XXL	XGL	XGG	XGG
COLOMBIA	8	10	12	14	16

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Hablando de telas

LECCION No.13
Si usted tiene la confección como una profesión o es su hobby debe tener conocimientos básicos sobre textiles. El tenerlos hará que usted valore más su trabajo, entienda el porque algunas telas son tan costosas, sepa manejarlas, adquiera seguridad al comprarlas, aconseje a las clientes sobre como cuidarlas y mil cosas más.

Esto es muy importante, no lo tome a la ligera. Debe estudiarlo y practicarlo.

Los procesos que tiene una tela antes de su fabricación son bastantes empecemos ahora:

Para obtener la fibra textil que es el material con el que se fabrican las telas, las diferentes fibras son sometidas a Hilado que es el proceso por medio del cual las diferentes fibras se transforman en hilo.

Los procesos aplicados a las fibras varían según el tipo empleado. El algodón, la lana, el lino, el yute y otras fibras naturales se hilan cada una de forma diferente. Algunas fibras procedentes de cortezas pueden hilarse de dos formas distintas, que dan lugar a hilos con propiedades diferentes. En las fibras naturales el proceso implica básicamente la apertura, mezcla, cardado (en algunos casos también peinado), estirado y torcido para producir el material de los telares. A continuación tiene lugar el hilado propiamente dicho. Para éste proceso se utilizan diferentes máquinas que más adelante posiblemente veamos.

Después viene el proceso de tinción.
Los textiles pueden teñirse de distintas formas: las telas pueden colorearse una vez tejidas (tinte en la pieza), pueden teñirse las fibras sueltas.(tinte en bruto) y, por último, puede teñirse el hilo o filamento antes de tejerlo (tinte en el hilo).

Los hilos sintéticos también pueden recibir un tinte previo incorporando pigmentos coloreados en la solución de hilado antes de extruir los filamentos a través de las boquillas de hilatura (tinte en masa o solución).Además del teñido y el estampado, la tela recibe otros acabados para mejorar su aspecto y cualidades, como por ejemplo tratamientos para mejorar la resistencia a las arrugas en textiles como el algodón, el lino o el rayón hilado, que no tienen la elasticidad de la lana o la seda.

Los últimos avances en cuanto a acabados resistentes a las arrugas son los de planchado duradero o planchado permanente; además de lograr resistencia a las arrugas, estos acabados proporcionan pliegues permanentes. Mediante diversos tratamientos químicos también es posible mejorar la resistencia al encogido, a las manchas y a la suciedad. Otros procesos de acabado protegen contra el deslizamiento de los hilos o contra los daños provocados por el moho, las polillas o el fuego.Y para no hacer tan largo el post, en la próxima veremos las diferentes telas de acuerdo al método usado para elaborarlas.

Espero lo disfruten.........

Guia del curso

Para empezar el curso debes hacerte primero a los instrumentos necesarios para poder trabajar. Los hay para el trazo, para el corte y para la confección.

Lo segundo que vas a aprender es a tomar medidas. Busca la lección "Que necesita para elaborar un patrón." (Aunque solo desees trabajar por tallas es importante saber tomar medidas, ya que para saber la talla de una persona primero debes tomarle la medida.)

Ve a la lección "Aprendiendo a tomar medidas" leela con mucha atención, observa los dibujos y ve a la practica. La manera más fácil de conocer si aprendiste, es tomarle varias veces las medidas a la misma persona y observar si siempre nos dan las mismas cantidades.

No olvides colocar un cordón alrededor de la cintura para tomar las medidas mas precisas y libre de equivocaciones.

Recuerda que debes tener una libreta solo para anotar.

Coloca el nombre de la persona, la fecha de ingreso de las medidas, la cantidad de tela que trajo, el dibujo de la moda o el número de la página del figurín ..y el día de entrega del trabajo. ESTO ES MUY IMPORTANTE!!!!!! más abajo el nombre de la medida que tomes y la cantidad

PRACTICA, PRACTICA, PRACTICA.

Lección No.1 APRENDER A TOMAR LAS MEDIDAS.

Puedes trazar los moldes perfectos, cortarlos perfectos, coserlos perfectos, pero si tomas mal las medidas lo que hagas no le quedará a la persona elegida. Si tienes suerte posiblemente a otra.

Si vas a realizar moldes por tallas entonces tomate el trabajo de aprenderte las medidas por tallas. Ve a la lección donde está el cuadro de tallas y aprendelo.

La soya nueva fibra textil

LECCIÓN NO.12
La soya es una planta leguminosa oleaginosa originaria de la China que produce de 2 a 3 frijoles por vainica.
Ha sido por más de 2.000 años una de las fuentes de proteína más importante para los habitantes de China y Japón. Es una planta anual de 1.5 metros de altura.

Para nadie es un secreto sus grandes propiedades alimenticias por sus elevados componentes proteínicos (el doble de la carne). Contiene más calcio y fósforo que la leche. También es un excelente alimento para diabéticos ya que es pobre en hidratos de carbono y ahora es una fibra textil.

La fibra textil elaborada a base de soya y con la que se está elaborando ropa interior, dicen que es tan suave como la seda y tan fresca como el algodón. Esta colección de ropa interior a base de soya fue presentada por 2(x)ist, con una combinación de 95% de soya y 5 de Lycra.
Es una fibra que posee propiedades antibacteriales, hidratantes y protege de los rayos ultravioletas; contiene 18 clases de aminoacidos benéficos para el cuerpo. Adicionalmente, este tipo de tela permite mayor circulación del oxígeno hacia el cuerpo, lo que ayuda a remover partículas negativas de la piel. Y para más completar es resistente a la bacteria E.coli!!!

Ya desde Junio se venden éstas prendas a un precio por unidad entre 19 y 30 dlrs.

Los avances tecnológicos en cuestiones textiles sorprenden..............

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Noticias importantes.

A las personas que participaron en la encuesta muchas gracias. Ya pasamos los 100 votos y el 41% escogió el patronaje como tema principal. Ya empezamos a trabajar en ésto.

Si usted entró aquí y no sabe como buscar los archivos le informo:
Hay varias secciones, cada sección tiene sus archivos.
En la sección costura estaremos enseñando como coser una falda, blusa, corredera, botones, etc
En la sección Directorio textil igual que un diccionario, todos los significados de palabras usadas en éste ramo.

En la sección hogar: todo lo relacionado con sábanas, manteles, delantales, cojines, forros para cualquier cosa etc.

En tecnología textil encuentra las fibras, clasificaciones, clases, como se fabrican las telas, los hilos, tintura.

También pueden ver que todas las entradas en la parte de abajo tienen una palabra: Comentarios. Usted lee la entrada y si le gustó, está o no de acuerdo, quiere completar o dejar una opinión sobre la palabra agradecido, se abre una ventana, escribe y listo.

Otras fibras vegetales de tallo

Lección 11
El CÁÑAMO

Es la fibra de origen vegetal más larga, suave y resistente. La tela fabricada con ella, puede presentar diferentes calidades: desde la más áspera hasta más suave que el algodón. También es aislante, fresca y duradera.

Es una planta de la familia de las cannabáceas, oriunda de Asia Central donde en China se explota desde hace aprox. 8000 años. Muy ramificada. El tallo central llega a medir unos dos metros de altura; florece una vez al año y su semilla es el cañamón, algo oleaginosa, que se utiliza para alimento de pájaros ornamentales. En sus regiones originarias abunda en estado silvestre. Se cultiva con fines textiles, con pocos requisitos climatológicos excepto la humedad, si bien su raíz es profunda. Su crecimiento es capaz de consumir tanto agua que a veces se siembra el cáñamo para desecar lugares pantanosos. La cosecha del cáñamo y el procedimiento seguido para la obtención de su fibra es idéntico al del lino. Ésta se utiliza para la fabricación de alpargatas y cuerdas, principalmente. Se dice que las velas de Cristóbal Colón, la bandera estadounidense y los papeles con los que se declaró la independencia fueron fabricados con fibra de Cannabis. Por si no lo sabe cáñamo y cannabis es lo mismo.

Hasta el siglo XIX, el 90% de las cuerdas y velas para navegación se fabricaban de ramio. También de estas fibras se saca celulosa para hacer papel.


EL YUTE
Del género córchorus y de la familia de las tiliáceas, cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos. En la actualidad el 65% de ésta fibra se produce allí. Se conoció en Europa a finales del siglo XVIII y su uso se extendió a mediados del siglo XIX, cuando, a causa de la guerra de Crimea (1853-1856), escaseó el cáñamo y se introdujo el yute, apareciendo en el mercado textil como sucesor de aquel.
El tallo del yute es recto, cilíndrico y velludo. Se extrae de él una fibra muy larga y resistente, con aspecto casi tan brillante como el de la seda. Puede ser tejido y aprovechado en la confección de prendas tanto de ropa interior como exterior. sacos para empacar, cuerdas.
El primer exportador de fibra bruta y transformada es Bangladesh.

* El yute es el 100% biodegradable y reciclable.
* Es una fibra natural con brillo de oro y sedoso, y por lo tanto apodado como la fibra de oro
* Es la fibra vegetal más barata procurada de la estopa de la planta
* Es la fibra vegetal segunda después del algodón
* Tiene alta fuerza extensible con expansibilidad baja, éste ayuda a hacer la mejor calidad el hilado y la tela industriales
* Es una de las fibras naturales más versátiles que se ha utilizado en las materias primas para empaquetar, los textiles, el no-textil, y los sectores agrícolas
* La planta del yute se deriva de un pariente de la planta del cáñamo

El RAMIO
La fibra vegetal textil cultivada en China y Japón. Los Egipcios la importaban hace 5000 años A:C: Se trata de un arbusto urticáceo, del género boehmeria; es casi leñosa, ramificada desde la base, de hasta un metro de alto, y se planta de una forma similar a la caña de azúcar. Es de gran producción. Tuvo cierto auge en algunas regiones de Sudamérica, hoy apenas se cultiva como fibra textil fuera de China, Sumatra, Malaca y algo en California. Se cosecha cortando el tallo por la base y se separa de él la corteza, que contiene las fibras, muy largas, observables a simple vista. La fibra del ramio es superior en muchos aspectos a las demás fibras vegetales textiles; tiene una enorme resistencia a la tracción, comparable a la de un alambre de acero. Su tejido es muy suave, aunque, inexplicablemente, poco difundido tanto su cultivo como su uso.

Otras fibras vegetales del tallo

El KENAF: Planta oriunda de la India, de la misma familia del algodón. Su fibra es un sustituto del yute, para sacos y cordelería.

EL ABACÁ: Una de las fibras más importante en la fábrica de cordelería. Se extrae de una planta parecida al plátano que se cultiva en Australia y Filipinas.

EL COCO: Es la semilla más grande que existe, de su interior se extrae la fibra con la que se fabrican cordeles, tapetes y esteras.

ANANÁ, SORGO, CADILLO, SISAL. la mayoría utilizada para fabricación de sogas, escobas, sacos, cepillos, alfombras, alpargatas etc. Pueden ver ampliación muy buena de fibras textiles con fotos aquí

Aprendiendo a tomar medidas

La persona a la que se le van a tomar las medidas debe estar en lo posible en ropa interior, bien parada en ambos pies en forma natural y descansada. Debe tener puesto la clase de brassier o faja que vaya a utilizar con el vestido. También se debe tener en cuenta la altura de los zapatos que usará.
No debe tomarse las medidas a si misma o personalmente ya que seguramente lo hará mal.

Usted debe tener a la mano una libreta, un lápiz, la cinta métrica y el cordón que colocará al rededor de la cintura de la persona.
Debe anotar previamente el nombre de la persona a la que le va a tomar las medidas, la cantidad de tela recibida y la fecha de entrega de la prenda.













Hay dos clases de medidas: Medidas horizontales que son las que se toman al contorno o al ancho del cuerpo y las medidas verticales que son las que se toman a lo largo de arriba hacia abajo del cuerpo.


1- El largo de la prenda. Es la medida que se toma a la persona para determinar el largo del vestido, falda, blusa o slack. Para vestido o blusa se toma colocando el metro desde la base del cuello pasando por la parte más prominente del busto hasta la cintura. Esta será la medida de talle, en éste punto se sostiene el metro y luego se prolonga hasta el largo deseado. Para falda o slack se coloca el metro desde la cintura bajándolo por el costado hasta el largo deseado.
2- Talle delantero y trasero. Esta medida se le toma a la persona desde la base del cuello (donde comienza el hombro) hasta la cintura. En la parte delantera tenemos la precaución de pasar la cinta métrica por la parte más prominente del busto.
3- Ancho de espalda: Para ésta medida se coloca el metro sobre la espalda de hombro a hombro, más exactamente sobre la articulación.
4- Contorno de busto: Se toma la medida pasando la cinta métrica por la espalda y por la parte más prominente del busto sin apretar.
5-Contorno de cintura: Se toma ésta medida pasando la cinta métrica al rededor de la cintura sin apretar.
6- Contorno de cadera: Pasamos la cinta métrica al rededor de la cadera por la parte más prominente de las nalgas sin apretar.
7- Largo de manga: Tomamos ésta medida con el brazo doblado, poniéndole la mano en la cintura. desde el hombro pasando por el codo hasta la muñeca.
8- Contorno de puño: Se toma con la mano empuñada pasando el metro al rededor del puño.
9- Contorno de cuello: Se toma la medida en la base del cuello pasando la cinta métrica al rededor de éste.

OTRAS MEDIDAS NECESARIAS:
Altura de busto : Se toma desde la base del cuello hasta el pezón.
Altura de bajo busto: Se toma desde la base del cuello hasta la parte baja del busto. (Se usa para hacer vestidos o blusas con cortes debajo del busto)
Contorno de pecho: Se toma pasando el metro al rededor del cuerpo exactamente debajo de las axilas (Esta medida se usa para blusas y vestidos sin tirantes).
Altura de cadera: Desde la cintura hasta la parte más prominente de la nalga.
Contorno de bajo Busto: Se toma pasando la cinta métrica por el contorno del bajo busto.
Separación de busto:Ésta medida se toma por el frente de la persona de pezón a pezón.

Que necesita para elaborar un patrón?

Es importante que al momento de hacer un patrón usted tenga a mano los implementos necesarios:


1-Papel para la elaboración del patrón o molde.

2-La escuadra (medida ideal 60cm x 30cm)

3-Plantilla para curvas

4-La cinta métrica (marcaciones en centímetros y milímetros)

5-Lapices (los mas adecuados No2. negro y otro color contraste)

6-Tijeras (es necesario que usted tenga dos tijeras una para cortar papel y otra para cortar tela.)

7-Cordón de 1,50 cm aprox. (se le coloca a la persona en la cintura para tener una guia y poder tomar bien las medidas.)

8-Alfileres, cinta transparente, regla,libreta....

9- Una mesa grande

10- Tiza para modista.

Aparte de todo ésto usted debe contar con lo más importante : El modelo que va a realizar y las medidas. Todo ésto viene en la ficha técnica.

Si usted va a trabajar por tallas tenga a mano su cuadro de tallas

Si usted va a trabajar por medidas al cuerpo tenga a mano las medidas necesarias para elaborar el patrón.

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Fibra vegetal de tallo: El lino

LECCIÓN NO.10
Lo que da la seguridad es el conocimiento. Si estás realmente interesada en el negocio de la industria textil debes tener conocimientos amplios sobre todos los temas que tienen que ver con ella. Por ésto aunque pocas dedican tiempo a la lectura sobre el origen de las fibras textiles, es importante aprender a diferenciar una fibra de otra. Los usos en la confección y los avances en éste campo. Por ésto seguiremos estudiando las fibras. Hoy el lino. Hermoso tema.

Su nombre viene del vocablo griego LINÓN que significa hilo. El uso del lino para fabricar tejidos tiene casi 10.000 años de antigüedad, los primeros en utilizar el lino fueron los antiguos egipcios. Dado que los primeros tejidos de lino eran blancos se convirtió en un símbolo de pureza, por lo que los Egipcios no solo lo utilizaban para la confección de prendas de vestir, sino también para sus practicas religiosas. Con el lino se fabricaban sudarios, algunos de los cuales envuelven momias que aun en la actualidad se conservan. En la Biblia también se habla del lino en varios pasajes.

El lino es una planta de la familia de las lináceas. El período de crecimiento dura tres meses, se siembra en primavera. La fibra del lino se encuentra en el tallo, debajo de la superficie externa de las cuales se fabrican los hilos y de las semillas aceite de linaza. Es una especie propia de las zonas templadas. Los mejores suelos para el cultivo del lino son las tierras francas o arcillosas moderadamente fértiles. La planta alcanza entre 30cm a 1 mt de altura. Actualmente se usan unas 10 variedades, pero las 4 principales ocupan casi el 90% de la superficie cultivada. Los criterios que utilizan los productores para seleccionar la variedad más indicada son: resistencia a la enfermedad, producción de fibra, calidad de la fibra, resistencia al abatimiento y rapidez de floración y maduración. Cuando el lino ha alcanzado cierto grado de madurez, determinado por el color de los tallos y las cápsulas de las semillas y por el grado de defoliación es arrancado del suelo.. Para alcanzar la madurez, el lino necesita aproximadamente 1.400º C-día (suma de las temperaturas medias diarias desde la siembra). Las cosechadoras de lino arrancan una o dos filas simultáneamente, de anchuras que varían entre 1.0 y 1.2 metros, en función del tipo de máquina.
El lino destinado a la producción de fibra se cosecha arrancando las plantas completas, que se dejan secar apiladas en el campo. Después se procede al enriado para lo cual la paja se extiende en el suelo, para exponerla a la acción de la lluvia, el rocío y los microorganismos, así como a varios ciclos de humedecimiento, desecación, congelación y descongelación. También puede procederse como se describió anteriormente, introduciendo las plantas en agua. Las plantas enriadas se someten a continuación a las operaciones de agramado y espadado, que consisten en golpear los tallos con mazos o espadillas para separar la fibra de las porciones leñosas. Este proceso rinde fibras largas y rectas, que forman el lino propiamente dicho, y otras cortas y enredadas que constituyen la estopa, utilizada en tapicería, separándose ambas fibras mediante el rastrillado que consiste en hacer pasar los haces de lino por un lecho de púas.
El número de manojos de fibra en el tallo varía de 15 a 40, y cada manojo contiene de 12 a 40 fibras útiles La fibra de lino está constituida por un 72% de celulosa, generalmente es de color blanco o ligeramente tostado, dependiendo del proceso de enriado; con una longitud que oscila entre los 20 y 50 mm. Una vez la fibra está limpia y seca entra en las hilaturas, para seguir un proceso similar al del hilado de todas las fibras textiles.

El lino es un buen conductor térmico lo que hace que de sensación de frescor, es más resistente que el algodón a los ácidos, pero menos elástico, flexible y resistente al cloro y lejías; unos de sus principales inconvenientes es que resulta difícil de planchar, arrugándose fácilmente.
Fue una de las fibras mas importantes hasta el inicio de la revolución industrial cuando fue reemplazado por el algodón el cual se abarato muchisimo con el invento de la desmotadora .

El lino tiene cualidades y características muy particulares. Una de sus características más apreciadas es su capacidad de absorber humedad (hasta un veinte por ciento de su peso seco) sin resultar húmedo al tacto. Inversamente, tiene gran facilidad para liberar humedad a la atmósfera. Así se explica por qué el lino sigue siendo un tejido imprescindible en las prendas de moda de verano de todo el mundo. También por su capacidad de absorber humedad, el lino es uno de los tejidos de mayor utilidad en el hogar. Su fama de ser el mejor limpiador de vidrios se funda además en el hecho de que no pierde fibras.
En el mundo de la mantelería fina, el lino nunca ha conocido rival, desde el momento mismo en que empezaron a usarse manteles y servilletas. De hecho, hasta hace relativamente poco tiempo la ropa de mesa y de cama se hacía exclusivamente de lino es por ese motivo, que en España. «hilo» y «lino» son dos palabras que se usan indistintamente como sinónimos. Lamentablemente, dirán algunos, en el mundo de habla inglesa «Iinen», es decir, lino, se convirtió en la expresión genérica para designar a todo artículo de mantelería y todo tejido utilizado en el hogar, independientemente del material